Przysłona, czas naświetlania, ISO w fotografii

Jak działa przysłona w aparacie?

Przesłona (apertura) jest jednym z najważniejszych ustawień aparatu. Jeśli zrozumiesz i opanujesz aperturę, robienie zdjęć będzie dla Ciebie o wiele przyjemniejsze.

W tym poradniku nauczysz się między innymi:

– jak sprawić, że tło obiektu nie będzie ostre

– jak przysłona jest związana z czasem ekspozycji

– jak ustawić aperturę i użyć jej do zdjęć

Najpierw zdefiniujemy dla ciebie określenie przysłony i wyjaśnimy jej funkcję tak prosto, jak to tylko możliwe. Nie zniechęcaj się, jeśli nie zrozumiesz wszystkiego od razu.

Dla podstawowego zrozumienia, mała uwaga wstępna:

Istnieją dwie podstawowe opcje dotyczące wpływu na ekspozycję zdjęcia. Jednym z nich jest apertura opisana w tym poradniku.

Drugie ustawienie to czas otwarcia migawki, czyli czas, przez jaki obraz będzie widoczny. Im dłuższy czas otwarcia migawki, tym więcej światła pada na czujnik. Szybkość migawki zostanie omówiona bardziej szczegółowo w innym artykule. W tym momencie wystarczy wiedzieć, że szybkość migawki też można ustawić.

Przysłona: krótka definicja

Przysłona jest tylnym otworem obiektywu. Jak duże jest to otwarcie możesz ustawiać i tym samym określać, ile światła pada na czujnik aparatu.

Wielkość przysłony jest oznaczona numerem f. Kiedy fotograf mówi o numerze f, którego używał do określonego obrazu, używa liczb takich jak np. f/1.8 czy f/5.6. Im wyższa liczba za f /, tym mniejszy otwór apertury. I odwrotnie: im mniejszy numer f, tym większa apertura przysłony.

Co jest dobre dla zdjęcia, wyjaśnimy to później. Najpierw musimy popracować nad teorią:

Mała liczba, duży otwór, dużo światła – duża liczba, małe otwarcie, słabe światło!

Jeśli brzmi to dla ciebie nielogicznie, wyobraź sobie cyfry za literą f jako ułamek. Gdy pytamy, czy 1/16 jest większa niż 1/8, jaka byłaby twoja odpowiedź? Liczba 16 jest większa, ale 1/16 nie jest większe niż 1/8. Zatem: f / 16 jest mniejsze niż f / 8.

Jakie liczby można dostosować, zależy od aparatu, a zwłaszcza od obiektywu. To normalne, jeśli ustawienie w aparacie zaczyna się od innego numeru f lub jeśli masz numery f pomiędzy nimi.

Jak ustawić przysłonę w aparacie

Wystarczająco dużo teorii, teraz wypróbujmy praktyczny sposób użycia przysłony. W tym celu najlepiej weź aparat do ręki.

Tryb A

Każda kamera ma różne tryby. Co do zasady, zawsze w aparacie są dostępne tryby M, A, S i P. Skrót A oznacza “Aperture”, angielskie słowo oznaczające aperturę.

W trybie A możesz ręcznie ustawić swoją wartość f. Możesz sam zdecydować, ile światła doleci do czujnika. Aparat automatycznie dobierze czas otwarcia migawki odpowiedni do wybranego numeru f, dzięki czemu obraz będzie zawsze prawidłowo wyświetlany. Tryb A jest często nazywany priorytetem przysłony lub automatyczną szybkością migawki.

Po ustawieniu aparatu w trybie A, następnym krokiem jest ustawienie numeru f używanego do robienia zdjęcia.

Na wielu aparatach kontrolujesz liczbę f na prawym przednim rogu sprzętu. Jeśli nie możesz znaleźć miejsca, w którym możesz sterować przysłoną w aparacie, zajrzyj do instrukcji obsługi.

Aby sprawdzić ustawioną liczbę f, należy spojrzeć przez wizjer lub na wyświetlaczu w zależności od typu aparatu.

Wykonywanie zdjęć przy słabym oświetleniu

Wspomnieliśmy już, że przysłona określa ilość światła padającego na czujnik aparatu. Dla przypomnienia: duże otwarcie, dużo światła – małe otwarcie, mało światła.

W warunkach słabego oświetlenia masz możliwość otwarcia przysłony i pozostawienia wystarczającej ilości światła na czujniku, aby uzyskać prawidłowo naświetlone zdjęcie.

Podczas kolejnych poradników przyjrzymy się szybkości migawki, ręcznej ekspozycji i czułości ISO. Kiedy poznasz wszystkie te terminy i zrozumiesz, jak się one odnoszą do siebie, wiele się wyjaśni.

Głębia ostrości lub rozmyte tło

Wraz ze zmianą apertury, masz również bardzo ważne urządzenie stylistyczne fotografii w dłoni: głębia ostrości. Wybierając numer f, określasz, czy tło głównego obiektu jest ostre czy niewyraźne.

Oczywiście często widywałeś zdjęcia, w których dana osoba jest wystarczająco ostra, by ją zobaczyć, ale tło jest niewyraźne. Dokładnie ten efekt można osiągnąć za pomocą odpowiedniego ustawienia przysłony. Zamykając aperturę bardzo daleko, więc wybierając dużą liczbę f, uzyskujesz bardzo dużą głębię ostrości. Zamiast rozmycia tła, wszystkie elementy obrazu w głębi są wyraźne.

Przy okazji, możesz również dostosować ten efekt swoim okiem. Trzymaj dłoń około 20 cm przed twarzą i skup swoje spojrzenie na palcach. Zauważasz, że twoje palce są ostre, a tło rozmyte, prawda?

Teraz skup wzrok na obiekcie w tle. Widzisz, że twoja ręka jest zamazana, a tło ostre. Więc zawsze zależy od tego, na czym się koncentrujesz. Tak właśnie jest z twoim aparatem.

Która wartość przysłony jest najlepsza?

Teraz, oczywiście, pojawia się pytanie, w jakiej sytuacji należy sfotografować, z jakim otwarciem przysłony. Szczerze mówiąc, to kwestia gustu. Niemniej jednak chcielibyśmy dać krótki przewodnik, jakie wartości mogą być przydatne w danej sytuacji.

Płytka głębia ostrości jest zawsze zalecana, jeśli chcesz ustawić rozmyte tło i ostrość na głównym obiekcie. Tak jest np. w przypadku portretów. Płytka głębia ostrości może być osiągnięta przy małych liczbach f pomiędzy f / 1.8 – f / 4. Istnieją nawet obiektywy, które osiągają liczbę f / 1,4 i niższą. Ale są one zazwyczaj bardzo drogie.

Również może chcesz osiągnąć dużą głębię ostrości przy zdjęciach krajobrazowych, aby krajobraz na zdjęciu wyglądał tak wiernie, jak to tylko możliwe. Jeśli spojrzysz na krajobraz oczami, pierwszy plan, środkowe tło i najdalsze punkty są również ostre.

W fotografii krajobrazowej wskazane jest robienie zdjęć przy prawie zamkniętej migawce. Przez to rozumiemy np. f / 11 lub f / 13.

Nasza wskazówka: unikaj zbyt dużych liczb f, aby uniknąć nieostrych zdjęć. F / 16 to krytyczna wartość dla wielu obiektywów. Otwór przysłony f / 22 często znacznie zmniejsza ostrość całego zdjęcia.

Oczywiście wyjątki potwierdzają regułę. Jeśli masz trochę czasu, po prostu weź aparat, rób kilka zdjęć tego samego tematu i zawsze wybieraj inną aperturę. Następnie spójrz na zdjęcia, aby dowiedzieć się, przy jakiej wartości osiąga największą przejrzystość i przy jakiej prędkości migawki. W ten sposób dowiesz się, co możesz zrobić z danym obiektywem.

Pełna kontrola nad głębią ostrości

W rzeczywistości przysłona to tylko jeden z trzech czynników, które można wykorzystać do kontrolowania głębi ostrości na obrazie. Będzie to jeszcze wyraźniejsze w nadchodzących poradnikach, ale w celu uzupełnienia chcielibyśmy tutaj o tym wspomnieć.

Dlatego w tym momencie zrobimy małą dygresję na temat głębi ostrości. Jeśli chcesz skupić się na aperturze, możesz pominąć tę część i przeczytać ją później.

Oto wszystkie czynniki, które mają wpływ na głębię ostrości:

– apertura

– ogniskowa obiektywu (obiektyw szerokokątny kontra teleobiektyw)

– odległość aparatu do obiektu

Związek między aperturą i głębią ostrości już wyjaśniliśmy. Teraz spójrzmy na pozostałe dwa czynniki.

Ogniskowa

Krótkie wyjaśnienie: ogniskowa odpowiada za zoom aparatu; krótka ogniskowa – mały zoom, długa ogniskowa – teleobiektyw.

Jeśli fotografujesz z obiektywem szerokokątnym, nawet z szeroko otwartą przysłoną uzyskasz sporo głębi w obrazie. Ale jeśli fotografujesz z teleobiektywem, jest odwrotnie. Nawet jeśli fotografujesz z już prawie zamkniętą przysłoną, nadal będziesz mieć stosunkowo małą głębię ostrości na zdjęciu.

Odległość przedmiotu / obiektywu

Jeśli wykonasz zdjęcie portretowe, a model znajduje się w odległości pół metra od Ciebie, tło staje się bardzo niewyraźne. Jeśli zrobisz duży krok do tyłu i zrobisz kolejne zdjęcie z tymi samymi ustawieniami, głębia ostrości nie będzie już tak niska.

Jak widać, to nie tylko przysłona jest odpowiedzialna za głębię ostrości.

Obiektyw Sony FE GM 85mm f/1,4 + Sony Gwarancja 3 lata DICARDEW3E za 1zł (dodatkowe 3 lata gwarancji producenta 2+3=5lat)

Nowy wymiar portretów

W obiektywach z serii G Master wykorzystano najbardziej zaawansowaną technologię dostępną na rynku, zwiększając możliwości cenionych obiektywów z serii G firmy Sony. Ten wyjątkowy model obiektywu portretowego zapewnia połączenie jeszcze doskonalszego efektu bokeh z nowym wymiarem rozdzielczości. Pozwala on wykorzystać on w pełni możliwości współczesnych i przyszłych aparatów o wysokiej rozdzielczości.

Nadzwyczajna rozdzielczość obrazu i znakomity efekt bokeh

Wyjątkowa rozdzielczość nawet przy maksymalnej przysłonie f/1,4 sprawia, że obiekty zyskują imponującą głębię. Poprzez stopniowe rozmycie tła zyskujemy atrakcyjny efekt bokeh o naturalnych barwach i plamach świetlnych, który może posłużyć jako środek artystyczny. To wyjątkowe połączenie, uzyskiwane częściowo dzięki nowej technologii elementów XA, otwiera nowe możliwości ekspresji wizualnej.

Naturalne obrazy bez niepożądanych odcieni

Aberracja chromatyczna może pogorszyć rozdzielczość oraz jakość efektu bokeh. Trzy soczewki ze szkła niskodyspersyjnego ED (Extra-low Dispersion) sprawiają, że możliwości optyczne tego obiektywu są niewiarygodne. Ograniczają one aberrację osiową, zapewniając jednocześnie maksymalną wyrazistość, naturalne barwy oraz efekt bokeh o zadziwiających kolorach.

Dokładność dzięki 2-czujnikowemu systemowi AF

Oprócz tradycyjnego czujnika obrotów obiektyw ma czujnik wykrywania pozycji grup soczewek. System z dwoma czujnikami pozwala uzyskać niezwykle wysoki poziom precyzji ostrości, który umożliwia maksymalne wykorzystanie możliwości zaawansowanych aparatów o wysokiej rozdzielczości. Silnik SSM (Super Sonic wave Motor) dostarcza niezbędnej mocy i szybkości.

Nieprzeciętna czystość i kontrastowość obrazu

W obiektywie wykorzystano zaawansowaną powłokę Nano AR Coating firmy Sony o precyzyjnie zdefiniowanej nanostrukturze. Skutecznie tłumi ona odbicia mogące powodować odblaski i „duszki”, zapewniając widoczną poprawę wyrazistości, kontrastu i ogólnej jakości obrazu.

Wspaniały efekt bokeh dzięki 11-listkowej przysłonie

Przysłona kołowa Sony zwykle składa się z 9 listków. W przysłonie kołowej tego obiektywu po raz pierwszy zastosowano 11 listków, dzięki czemu efekt bokeh zyskał nowy wymiar: piękne, gładkie rozmycie przy naturalnym wyglądzie plam świetlnych.

Łatwe wyłączanie dźwięku klikania podczas filmowania

Fotografowie lubią słyszeć kliknięcie podczas obracania pierścienia przysłony. Filmowcy z kolei wolą obsługiwać przysłonę w płynny, cichy, bezdotykowy sposób. Dźwięk klikania podczas obracania pierścienia przysłony można łatwo wyłączyć w zależności od zastosowania aparatu.

Blokada i zwalnianie osłony

Mechanizm blokady osłony zabezpiecza przed jej przypadkowym odłączeniem podczas przemieszczania się z miejsca na miejsce, a przycisk zwalniania ułatwia jej zdejmowanie i nakładanie, gdy zachodzi taka potrzeba.

Wszechstronny system nastawiania ostrości w zasięgu palców

Udane ujęcie może zależeć od szybkości reagowania na gwałtowne zmiany warunków fotografowania. Przełącznik trybów ręcznego/automatycznego wyboru systemu AF oraz przycisk blokady ostrości są łatwo dostępne, co ułatwia wszechstronne, profesjonalne sterowanie w szerokim zakresie zastosowań i warunków pracy.

Duża niezawodność w trudnych warunkach

Oprócz rozwiązań zabezpieczających przed kurzem i wilgocią uszczelka wokół złącza obiektywu z korpusem zapewnia dodatkową ochronę i niezawodność w trudnych warunkach. Większa pewność podczas fotografowania przy wietrze lub w kropiącym deszczu.

Przysłona, czas naświetlania, ISO w fotografii

Pora zająć się tematem światła, ponieważ bez niego – jak wiadomo – nie ma fotografii.

W poprzednich częściach mini-poradnika o fotografii dla początkujących opisałem najważniejsze zasady i wskazówki, które pomogą Ci zrobić dobre zdjęcie. Z pierwszej części dowiedziałeś się jak poprawnie skomponować kadr, natomiast z drugiej części – jak dobrać perspektywę oraz zadbać o tło.

Czas na kolejną dawkę wiedzy! Poznaj pojęcia, takie jak: przysłona, czas naświetlania i ISO. Z tej części dowiesz się także, jak wykorzystać warunki atmosferyczne na zdjęciach oraz poznasz sposoby na poradzenie sobie z „trudnym” światłem podczas fotografowania.

Przysłona, czas naświetlania, ISO – światło w fotografii

Pisząc o świetle przede wszystkim należy poruszyć temat przysłony i czasu naświetlania. Obydwa pojęcia są mocno związane z (raczej nielubianą w szkole) fizyką i zwykle odstraszają początkujących fotografów, którzy nie rozumiejąc zasady łączenia tych dwóch parametrów, bazują na pełnym automacie.

Wielokrotnie na prowadzonych przeze mnie warsztatach starałem się wytłumaczyć tę zależność, ale często miałem wrażenie, że póki omawiam teorię (bez aparatu) to tak abstrakcyjne pojęcia są trudne do zrozumienia.

Wtedy wpadłem na pomysł pewnej metafory, która pomogła wielu moim kursantom zrozumieć zależność między przysłoną, a czasem naświetlania.

Zrozumienie pojęcia przysłony i czasu naświetlania w fotografii

Wyobraź sobie 10 litrowe wiadro.

Twoim zadaniem jest napełnić wiadro w ten sposób, aby ani go nie przepełnić, ani nie pozostawić wolnego miejsca (czyli w świecie fotografii – naświetlić w punkt). Powyżej wiadra znajduje się kran. Jeśli odkręcisz go mocno (w fotografii będzie to oznaczało mocne otwarcie przysłony, czyli mały numer f1.2, f1.8 itp.) to Twoje wiadro napełni się szybko. Jeśli kran odkręcisz delikatnie i woda będzie się lała wolnym strumieniem (w fotografii – przymknięcie przysłony do małej wartości – np. f.22) to wtedy napełnienie wiadra zajmie Ci duuużo więcej czasu.

Prawda, że jest to łatwiejsze do zrozumienia, niż abstrakcyjne pojęcie „czasu naświetlania”? ?

Czasem jednak żonglowanie tymi wartościami nie pozwoli Ci uzyskać pożądanego efektu. Jakakolwiek manipulacja wspomnianym kranem nie będzie skutkowała idealnym napełnieniem wiadra w sensownym czasie. I co wtedy?

ISO w fotografii, czyli parametr czułości matrycy

Pozostaje wymienić wiadro na mniejsze lub większe – i to w świecie fotografii dzieje się z pomocą parametru czułości matrycy, czyli ISO. Jeśli w rozsądnym czasie nie udaje się napełnić wiadra 10 litrowego, to zamień je na 5 litrowe. To oczywiście pewne uproszczenie, ale pozwala zrozumieć jak to działa na przykładzie, który łatwo sobie wyobrazisz.

Warto dodać, że parametr ISO jest ostatnim, którym sterujesz w ramach tej trójki (czas/przysłona/ISO), ponieważ jego podnoszenie wiąże się ze wzrostem tzw. szumów na zdjęciu, czyli mówiąc prościej wpływa na jego jakość.

W pierwszej kolejności zarządzaj czasem i przysłoną, a dopiero jeśli tu nie udaje się osiągnąć dobrego rezultatu – zwiększ wartość ISO. Oczywiście niewielka zmiana, na przykład z ISO 100 na ISO 200, nie pociągnie za sobą znaczącego pogorszenia jakości, ale już wywindowanie ISO do wartości 1600 czy 2000 w słabszych aparatach może spowodować większe ziarno.

Warto pamiętać, że w sytuacji bez wyjścia lepiej mieć zaszumione zdjęcie, niż nie mieć żadnego. Jeśli nie masz innego wyjścia, a zależy Ci na uwiecznieniu chwili – ratuj się ISO, szumem będziesz mógł się zająć natomiast w procesie postprodukcji (obróbce fotografii).

Światło zastane – o naturalnych warunkach do fotografowania

To tyle w kwestii aspektów czysto technicznych. Naprawdę warto je zrozumieć, ponieważ stanowią rodzaj fundamentu, bez którego żadne zdjęcie się nie uda. Ale – używając ty razem innej metafory – nawet najlepszy i najsolidniejszy fundament nie uczyni pięknej budowli. Potrzebny jest zdolny architekt, który dzięki swojemu talentowi i doborowi odpowiednich materiałów oraz technik, zbuduje na fundamencie właściwą konstrukcję, dlatego bardzo ważne jest wyrobienie w sobie nawyku szukania światła.

Nie dalej jak wczoraj, w domu, przechodząc obok okna, moją uwagę zwróciła dość nietypowa barwa parapetu – nie był biały, ale czerwonawy. Wyjrzałem przez okno i 3 minuty później, nie zważając na zimową chlapę, gnałem na rowerze na pobliski most, by zrobić zdjęcie.

Takie warunki i tak piękne światło nie mogło się zmarnować!

Jak robić zdjęcia w pochmurny dzień i wykorzystać niepełne światło?

Powyższy przykład jest „mocno efekciarski” – tego typu niebo nie zdarza się często.

Warto jednak szukać ciekawego światła w codziennych sytuacjach. Zwróć uwagę na to, że przy lekkim zachmurzeniu (nie mam na myśli ciężkich chmur, ale bardzo delikatną warstwę) światło, mimo że jest rozproszone, pada jednak mocniej z tego kierunku, gdzie słońce znajduje się za chmurami.

Jeśli ustawisz swojego modela czy modelkę pod światło, tak by za jego plecami (a dokładniej lekko z boku) oświetlić go tym skrytym za chmurami słońcem, uzyskasz piękny efekt delikatnego kontrowego światła (jest to światło, które świeci nie zza pleców fotografa, ale zza pleców modela/modelki w stronę obiektywu), nie tracąc dobrze naświetlonego „przodu”.

Mógłbyś oczywiście wykonać tradycyjne zdjęcie, na którym model znajduje się przodem do światła i również wyjdzie ono całkiem nieźle – niebo działa w takiej sytuacji jak wielki softbox (modyfikator światła). Stracisz wtedy jednak szansę na uzyskanie subtelnego efektu – takiego, jak na poniższym zdjęciu.

Jak robić zdjęcia we mgle?

Światło rozprasza także mgła – to fantastyczny obiekt do fotografowania klimatycznych ujęć. Pamiętaj jednak, że uzyskane zdjęcia we mgle będą miały (z uwagi na specyfikę zjawiska) dużo niższy kontrast. Jeśli więc nie lubisz miękkich tonów to fotografowanie mgły nie będzie dobrym wyborem.

Niemniej jednak, zdjęcia w takich okolicznościach – czy to w dzień, czy to w nocy – wyjdą z pewnością ciekawie!

Zdjęcia w deszczu – wykorzystaj największy potencjał deszczowej pogody!

Robienie zdjęć w deszczu (zwłaszcza mocnym – bo niewielki deszczyk bywa całkiem fajny) jest średnią przyjemnością i lekkim ryzykiem dla sprzętu. Natomiast robienie zdjęć PO deszczu… to jest dopiero super sprawa! Wykorzystanie światła, które odbija się w mokrej nawierzchni daje niesamowite możliwości.

Może to być kałuża, działająca jak lustro lub mokra jezdnia, która pięknie odbije wieczorne światła miasta. W suchy dzień byłby to po prostu ciemny kawał matowej powierzchni, nie wnoszący nic ciekawego do zdjęcia. A po deszczu…

Złota godzina w fotografii

Najczęściej jednak robimy zdjęcia przy dobrej pogodzie. W kwestii światła słonecznego mam więc dla Ciebie kilka porad.

Najładniejsze światło występuje w tzw. złotych godzinach. Pewnie zastanawiasz się, co to jest złota godzina? Spieszę z odpowiedzią. Występuje ona godzinę po wschodzie i godzinę przed zachodem słońca. To oczywiście przybliżony czas, ale właśnie w tych porach słońce znajduje się nisko i daje miękkie światło, idealne do wykorzystania jako kontra. W dodatku, z reguły ma piękną, ciepłą barwę.

Predyspozycje światła w złotej godzinie idealnie sprawdzą się w przypadku portretów, a także do fotografii krajobrazowej.

Ale czy to znaczy, że dobre zdjęcia można zrobić tylko przez dwie godziny dziennie? Oczywiście, że nie. Jednak światło w pozostałych godzinach, jeśli nie jest „przecedzone” przez jakieś chmurki, jest ostre i nieprzyjemne (zwłaszcza w okolicach południa – pada wtedy z góry, tworząc brzydkie cienie, rażąc modela w oczy i wydobywając wszelkie niedoskonałości cery).

Zapewne zastanawiasz się więc, jak robić zdjęcia w pełnym słońcu? Mamy trzy podstawowe możliwości:

? Poszukaj w pobliżu cienia

Najłatwiejsza jest ucieczka do cienia – pod drzewa albo w cień budynku. Od razu zobaczysz różnicę na skórze fotografowanej osoby. Przestanie też marszczyć czoło i mrużyć oczy. Zwróć jednak uwagę na to (zwłaszcza pod drzewem), czy żadna część ciała nie znajduje się w bezpośrednim słońcu. Jeśli plamka światła padnie na nos, łokieć albo kawałek ucha to duża różnica siły światła spowoduje, że miejsce to pozostanie „wypalone” (a wtedy nawet kombinacje postprodukcyjne nie pomogą). Ucieczka w cień ma jednak tę konsekwencję, że za modelką/modelem będzie znajdowało się tło w pełnym słońcu, które będzie prześwietlone – z tym dość ciężko sobie poradzić. Jeśli jednak rozmyjesz tło i poszukasz tego, które jest najciemniejsze (lepsza będzie ściana lasu, niż na przykład jasne budynki) to uzyskasz najbardziej optymalny efekt (najważniejszy element – czyli portret – pozostanie ładnie doświetlony, a reszta stanowić będzie tylko tło).

? Zaopatrz się w prostą blendę fotograficzną A co, jeśli jesteśmy na plaży i w pobliżu nie ma żadnego drzewa? Warto pod kątem takich sytuacji nabyć tzw. blendę transparentną – to kawałek półprzezroczystego materiału, który jest rozpięty na elastycznej ramie. Wstawienie takiej powierzchni między słońce, a modelkę pozwoli Ci uzyskać efekt bardzo podobny do naturalnego cienia i zastąpi drzewo. Niestety przytrzymanie blendy fotograficznej samemu bywa trudne (co nie oznacza, że jest niemożliwe ?), dlatego warto mieć przy swoim boku „asystenta”.

? Zdjęcie z lampą błyskową

Ostatnia opcja to użycie lampy błyskowej (najlepiej zewnętrznej – wbudowana lampa w aparacie daje wyjątkowo brzydkie światło). To opcja najtrudniejsza, ponieważ wymaga sporej sprawności w operowaniu czasem naświetlania i siłą światła, by stanowiło ono uzupełnienie i nie spłaszczyło zupełnie zdjęcia. Taka metoda wymagałaby tak naprawdę osobnego artykułu, więc sygnalizuję taką możliwość. Warto jednak doczytać o sposobie korzystania z zewnętrznej lampy błyskowej, jeśli metoda ta wydała Ci się szczególnie interesująca.

Jak się domyślasz, to tylko garść przykładów i możliwości kreatywnego wykorzystania światła w fotografii.

Pozostaje zabawa cieniami, czy eksperymentowanie we wnętrzach, gdzie odpowiednio manipulując naturalnym światłem z okna albo sztucznym z lamp, także możesz uzyskać ciekawe efekty.

Odrębnym tematem jest także fotografia studyjna, która pozwala Ci przejąć pełną kontrolę nad charakterem światła oraz oferuje cały wachlarz możliwości kreowania własnego klimatu. To jednak – jak mawiał poeta Rudyard Kipling – „zupełnie inna historia” (na kolejny artykuł ?).