Tryby „łatwego fotografowania” (automatyczny i automatyczny (błysk wyłączony))

Jak robić ostre zdjęcia?

Pytanie tak stare jak sama fotografia... jak robić ostre zdjęcia? Co wpływa na ostrość?

I czemu moje zdjęcia nie są tak ostre jak innych? Składowych jest kilka, omówię je po kolei i wytłumaczę jak wpływają na ostrość.

1. TRYBY OSTROŚCI

Wielu producentów nazywa tryby ostrzenia w różny sposób, jednak zasadniczo są to trzy te same funkcje, które po prostu mają inne nazwy. Mówię o AF-S, AF-C i MF, czyli:

AF-S - tryb pojedynczy

AF-C - tryb ciągły

MF - tryb manualny

do tego dochodzą oczywiście jeszcze inne tryby, ale o tym kiedy indziej.

Jak widzisz ostrzyć można wobec tego zasadniczo na dwa sposoby: manualnie albo automatycznie. Automatycznie znaczy, że gdy przyciśniesz spust migawki do połowy to aparat zaczyna szukać punktu ostrości i może to robić na kilka sposobów. Na przykład:

Tryb pojedynczy (AF-S) - w tym trybie wciskasz spust migawki do połowy, aparat ustawia ostrość i ją na tej odległości trzyma. Jeśli fotografowany obiekt się przesunie w przestrzeni (w przód lub tył względem aparatu), musisz na nowo puścić spust migawki i wcisnąć go znowu do połowy, aparat na nowo wyszuka punkt ostrości i znowu tam będzie go trzymał. Po dociśnięciu spustu wykonane zostanie zdjęcie. W tym trybie można łatwo dokonywać rekompozycji zdjęcia. Czyli ustawiasz ostrość i trzymając spust migawki do połowy, przesuwasz się aparatem by zmienić ustawienie rzeczy w kadrze, wtedy dociskasz spust migawki i zdjęcie gotowe. Ważne jednak pamiętać, że jeśli Ty albo to co fotografujesz zmieni swoją płaszczyznę względem aparatu, musisz na nowo ustawić ostrość.

Tryb ciągły (AF-C) - polega on na tym, że gdy w spust migawki jest wciśnięty do połowy to aparat stale szuka ostrości. Punkt ostrości się zmienia, przesuwa w przestrzeni. Jest to przydatne w przypadkach kiedy fotografujemy przesuwające się w przestrzeni obiekty. Na przykład jadący samochód lub biegnący sportowiec. Aparat łapie ostrość i zaczyna śledzić ten punkt, na którym ostrzył.

Dla tych automatycznych trybów są różne warianty, o których napiszę kiedy indziej. Możliwe, że Twój aparat ma jeszcze kilka innych (DMF, AF-A itd.). Zapoznaj się z nimi, przeczytaj instrukcje, zobacz na stronie producenta lub poszukaj w internecie filmików od producenta, w którym to będzie wytłumaczone. Często też wytłumaczenie znajduje się bezpośrednio w aparacie po najechaniu na daną funkcję, warto zwrócić na to uwagę.

Tryb manualny (MF) - to jest tryb, w którym Ty ustawiasz gdzie ma być ostrość. Po prostu. Kręcisz pierścieniem na obiektywie i dzięki temu punkt ostrości przesuwa się wgłąb lub w bliżej Ciebie. Przydatne do wszystkich spokojnych sytuacji, jak na przykład w zdjęciach produktowych, kiedy robisz zdjęcie ze statywu, lub przy zdjęciach kulinarnych, lub krajobrazowych lub w fotografii macro. Mega przydatne również w sytuacjach z małą ilością światła, kiedy autofocus sobie nie radzi.

2. PRZYSŁONA

Może nie byłeś świadomy tego, że przysłona nie tylko kontroluje głębię ostrości i ilość światła, ale również efekt ostrości. Z jednej strony ludzki mózg lubi kontrasty i przy mocno otwartej przysłonie, czyli małej głębi ostrości będzie mało rzeczy ostrych i dzięki temu kontrastowi będzie się wydawało, że to co jest ostre jest naprawdę mocno ostre. Z drugiej jednak strony obiektywy ze względu na swoją konstrukcję mają największą ostrość przy wartościach rzędu f/8 do f/11. Także jeśli zależy Ci na maksymalizacji ostrości to użyj dokładnie takich wartości. Jeśli nie rozumiesz jak działa przysłona, wykonałem na ten temat filmik, zachęcam Cię do obejrzenia go: Jak działa przysłona?

3. CZAS OTWARCIA MIGAWKI

Mam nadzieję, że rozumiesz jak działa migawka, jeśli nie to również na ten temat powstał poradnik, link do niego znajdziesz tutaj: Jak działa czas naświetlania?

Dobra, skoro już wiesz jak czas otwarcia migawki działa, albo inaczej czas naświetlania to rozumiesz też, że wpływa on nie tylko na ekspozycję zdjęcia (jego jasność), ale również na kontrolowanie tego co masz kadrze. Czy zdjęcie jest ostre, rozmyte, czy to rozmycie jest zamierzone czy raczej chaotyczne. Jeśli fotografujesz na granicy odpowiedniego czasu naświetlania to możliwe, że zdjęcia nie będą rozmyte gdy na nie spojrzysz na ekranie LCD aparatu zaraz po jego wykonaniu. Dopiero po odpaleniu ich na większym ekranie zobaczysz, że wydawać się mogą jakieś takie nieostre. Jeśli zauważasz takie coś - zacznij korzystać z krótszego czasu naświetlania bo prawdopodobnie te mikrowstrząsy mają wpływ na efekt ostrości. Mówię o dobraniu pozornie właściwego czasu naświetlania. Pozornie oznacza, że jest to złudne i czasami by to naprawić wystarczy z czasu np. 1/500 zejść do 1/800 by zdjęcie było już naprawdę ostre dla danej sytuacji.

Dobry tego przykład widzisz poniżej. Ostrość na jednej nodze wydaje się trafiona, jednak zgięta noga poruszała się bardziej dynamicznie i dlatego mimo użycia czasu naświetlania rzędu 1/800 s. okazało się to być dla tej konkretnej sytuacji za długo - mamy rozmycie, które wpłynęło na efekt nieostrego zdjęcia.

4. ISO

Wydawać by się mogło, że ISO zmienia tylko jasność i ilość szumu na zdjęciu. Ale zwiększając ilość szumu zmniejsza się jakość zdjęcia i jednocześnie zdjęcia wydają się mniej ostre. Dlatego minimalizacja wartości ISO powinna być czymś bardzo ważnym dla Ciebie jeśli zależy Ci na naprawdę ostrych zdjęciach. Polecam przy dobieraniu parametrów zdjęcia z trójkąta ekspozycji (Czas naświetlania, Przysłona, ISO) pięciokrotne zastanowienie się nad ISO. Możliwe, że możesz je zmniejszyć kosztem wydłużenia czasu naświetlania lub bardziej otwartej przysłony. Możliwe też, że możesz po prostu zmienić lokalizację lub dostawić światła by rozjaśnić scenę i tym samym móc użyć mniejszej wartości ISO.

5. NA CO OSTRZYĆ?

Równie ważne jak dobranie poprawnych parametrów jest wiedzieć na czym ostrzyć. W portretach wydaje się to oczywiste - na oczach. Jeśli model/modelka ustawia się do Ciebie pod kątem, ważne jest by ostrzyć na oku, które jest bliżej nas.

My ludzie tak działamy, że gdy oczy nie są ostre to mamy wrażenie, że zdjęcie wyszło nieostre, mimo, że na przykład oko bardziej oddalone od aparatu jest w ostrości może to dla nas dziwnie wyglądać (nie zawsze musi, często to również wygląda okej). Dokładnie dlatego producenci aparatów tworząc systemy automatycznego znajdywania ostrości robią to tak by aparat rozpoznawał oczy. Nawet u zwierząt. Także pamiętaj - jeśli oczy są nieostre, zdjęcie jest nieostre (no chyba, że to jakiś artystyczny zamysł).

Ale co w przypadku ostrzenia innych kadrów? Na przykład krajobrazów? Ustawiaj ostrość na tym na czym chcesz by skupił się widz. Dlatego ważne jest robić zdjęcia z taką dozą świadomości, w której dobierasz kompozycję, kolory, punkt ostrości świadomie. W krajobrazach wskazane jest używanie dużej głębi ostrości by móc po całym zdjęciu wodzić wzrokiem i pochłaniać piękno całego kadru. Jednak w sytuacjach, kiedy warunki Ci na to nie pozwalają, warto ostrzyć na tym co jest priorytetem kadru, co stanowi clue, lub co jest najjaśniejszym lub centralnym jego punktem. Na przykład dla zdjęcia zorzy polarnej ostrzyłem na czubek gór, bo zorza nie jest czymś o klarownie zaznaczonych krawędziach, dlatego gdyby góry były nieostre, coś by nie grało.

W zdjęciach kulinarnych lub produktowych ważne jest odpowiednio dobrać głębię ostrości (np. użyć przysłony rzędu f/16 lub nawet f/18), lub dokonywać focus stackingu, tak by z kilku zdjęć złożyć zdjęcie ostre w całym obszarze, który stanowi produkt. O tej technice kiedyś napiszę i zrobię film :)

6. EDYCJA

Edycja jest równie ważna jak każdy inny punkt, który dzisiaj wymieniłem i taki konkretny filmik o ostrości i usuwaniu szumu już kiedyś zrobiłem, polecam Ci go obejrzeć jeśli chcesz zdobyć w tej materii taką pełną wiedzę: Jak wyostrzać zdjęcia i usuwać szum? Przede wszystkim: nie wyostrzaj w edycji zdjęć zbyt mocno. Mimo tego, że sharpening znaczy po angielsku ostrość, to jego maksymalna wartość nie da Ci maksymalnej ostrości. Używaj tych suwaków clarity, texture, sharpening i tych podobnych ze smakiem. Świetnie idzie oddać efekt ostrości dokonując delikatnego rozmycia wszystkiego poza głównym tematem zdjęcia, czyli np. dla portretu zdjąć clarity wszędzie poza samą twarzą. Oczy i usta również powinny mieć clarity lekko zdjęte ponieważ zbyt duże wartości tam potrafią zepsuć odbiór zdjęcia. W zdjęciach w stylu podróżniczym możesz używać tego samego patentu - zdjąć delikatnie clarity i texture wszędzie poza tematem zdjęcia. Jest to trochę bardziej styl edycji niż praktyka poprawnego wyostrzania, ale uwierz mi, że idzie w ten sposób polepszyć odbiór zdjęcia i dodać mu takiego czegoś ekstra co sprawia, że zdjęcie wydaje się jeszcze bardziej ostre.

Gdy zdjęcie zostało wykonane ze zbyt dużym ISO to możliwe, że ciężko będzie w edycji zawalczyć o taki efekt, tym delikatniej z suwakami sharpness i tym podobnych!

Gdy chcesz zmniejszyć ilość szumu narzędziem usuwania szumu to super, ale w ten sposób zmniejszasz efekt ostrości, także wtedy warto poszukać tego złotego środka, w którym masz idealny kompromis usuwania szumu i dodawania ostrości.

7. PODSUMOWANIE

Jak widzisz, rzeczy które wpływają na ostrość jest wiele i niepoprawne dobranie parametrów przy chociaż jednym z nich potrafi zepsuć odbiór zdjęcia. Dlatego warto myśleć przy robieniu zdjęć, jakkolwiek dziwnie to nie brzmi, myślenie o zdjęciu jest strasznie ważnym elementem kreatywnego i poprawnego fotografowania. Na ostrość wpływają jeszcze takie rzeczy jak obiektyw, wielkość matrycy i ogólnie rzecz biorąc - sprzęt. Jednak w tym wpisie chciałem się skupić na tych elementach, nad którymi możesz zacząć pracować już zaraz. Zapraszam do filmiku na ten temat:

Jak robić zdjęcia w ruchu?

Gdy Eadweard Muybridge zapragnął za pomocą fotografii rozstrzygnąć, czy koń w trakcie galopu odrywa od ziemi jednocześnie cztery nogi, musiał skonstruować całkiem misterną instalację. Dzięki niej był zdolny zarejestrować wszystkie fazy ruchu na poszczególnych klatkach i przeanalizować sposób poruszania się konia. Dziś fotografowanie szybko poruszających się obiektów jest zdecydowanie dużo prostsze. Zajrzyj do tego poradnika i poznaj kilka wskazówek, dzięki którym dowiesz się, jak robić zdjęcia w ruchu.

Zdjęcia poruszających się obiektów a czas naświetlania

Podstawowym czynnikiem, który ma wpływ na ostre rejestrowanie szybko poruszających się obiektów jest czas naświetlania. Im krótszy czas tym łatwiej jest zamrozić ruch. Ultra krótkie czasy naświetlania pozwalają na zamrożenie każdej fazy ruchu i pokazanie tego, co umyka ludzkiej percepcji. Współczesne aparaty fotograficzne udostępniają czasy rzędu 1/8000 sekundy (migawki mechaniczna) czy nawet 1/32000 dla migawki elektronicznej. Przykładem modelu dającego możliwość korzystania z tak niebywałych czasów naświetlania jest FujiFilm X-T30.

Sama długość ekspozycji to nie jedyne narzędzie w rękach fotografa lub fotografki, którzy chcą uchwycić sportową rozgrywkę, pędzącego psa czy bawiące się dzieci. Z pomocą przychodzą im także niezwykle szybkie tryby zdjęć seryjnych. Wcześniej wspomniany model FujiFilm oferuje zdjęcia seryjne z prędkością maksymalnie 30 kl./s. To pozwala na ukazanie niemal dowolnego ułamka chwili. Podczas fotografowania składającego się do strzału piłkarza czy podrywającego się do lotu ptaka.

Czułość ISO a rejestrowanie szybkiego ruchu

Rejestrowanie dynamicznego ruchu to nie tylko czas ekspozycji. Pierwsi fotografowie musieli zmierzyć się jeszcze z czułością materiałów światłoczułych. Jako że wymagały one wielo minutowego naświetlania, to w pierwszych latach fotografii za dynamiczne zdjęcie można było uznać… portret śpiącego człowieka lub psa.

Obecnie w parze z nieprawdopodobnie szybkimi migawkami idą coraz czulsze sensory. Otóż skracając czas naświetlania ogranicza się ilość światła docierającego do matrycy. Przy czasach rzędu 1/32 000 sekundy nawet w słoneczny dzień może okazać się, że obraz ulegnie znacznemu przyciemnieniu. Na szczęście z pomocą przychodzą ekstremalne wartości ISO. Przykładowo pełno klatkowy Nikon Z6 oferuje maksymalną czułość ISO na poziomie 51 200. To pozwala fotografować niemal w całkowitych ciemnościach i bez problemu poradzi sobie z właściwym naświetleniem obrazu, gdy zaczniesz korzystać z ultra krótkich czasów naświetlania.

Autofokus, który poradzi sobie z każdą dynamiczną sceną

Fotografowie uwielbiający rejestrować dynamiczne sceny mają naprawdę wielu pomocników we współczesnym sprzęcie. Kolejnym wsparciem będą zaawansowane systemy AF. Obecnie aparaty wykorzystują system ogniskowania oparte o inteligentne algorytmy, które są w stanie rozpoznawać rodzaj śledzonego obiektu, a także kontynuować jego śledzenie, gdy ten na moment zniknie za innym obiektem i ponownie pojawi się w ramce obrazu.

Aparaty takie jak przykładowo Sony A7R IV posiadają System Fast Hybrid AF zalety różnych systemów śledzenia ostrości, tak aby wykorzystać cały potencjał dynamicznej sceny. Dodatkowo aparaty wykorzystują wyspecjalizowane tryby śledzenia takie jak przykładowo funkcja Eye AF, która pozwala na wykrywanie ludzkich oczu i na nich skupienie ostrości. Funkcja ta działa także dla oczu zwierząt. W połączeniu z opcją śledzenie w czasie rzeczywistym nie ma sceny, w której nie da się zrobić ostrego zdjęcia.

Ważny jest nie tylko sprzęt, ale również technika

Podczas fotografowania dynamicznych ujęć ogromną pomocą jest sprzęt, który współcześnie może dopilnować większości czynników, które są odpowiedzialnie za precyzyjnie ostrą fotografię szybko poruszających się obiektów. Jednakże poza tym warto pamiętać także o tym „jak” się fotografuję. Ale to także jest bardzo łatwe! Wystarczy skorzystać z odpowiednich akcesoriów.

Jeżeli chcesz zarejestrować pędzących wzdłuż bieżni sprinterów lub lecącego po niebie ptaka drapieżnego to ogromnym ułatwieniem zadanie będzie monopod. Te jednonogie statywy dają podporę pod obiektyw i aparat (w szczególności zalecane podczas korzystania z cięższych nuteleobiektywów), umożliwiając bardziej płynne śledzenie ruchu. W szczególności polecane są podczas korzystania z tak zwanej techniki panoramowania.

Więcej na temat techniki panoramowania przeczytasz w poniższym tekście:

Technika panoramowania – prędkość i dynamika na Twoich zdjęciach

Jak fotografować ruch w nocy?

Ultra wysokie czułości ISO i krótkie czasy naświetlanie to najlepszy przepis na idealnie ostre zdjęcie dynamicznie poruszających się obiektów. Jednakże w nocy przyda się dodatkowo skorzystać z lampy błyskowej. Wskazówka z lampą błyskową nie dotyczy jedynie nocnych zdjęć – także idealnie sprawdzi się w kontrolowanych, studyjnych warunkach.

Właściwie to czas naświetlania w trakcie korzystania z lampy może być nawet stosunkowo długi – wynosić przykładowo 1 sekundę. Jednakże ultra krótki błysk lampy błyskowej sprawi, że na matrycy zarejestruje się światło odbite od obiektu w danym momencie sekwencji ruchu, zamrażając tym samym dany etap. Przykładowo gdy sportowiec zamierza kopnąć piłkę w ciemnym studiu a błysk nastąpi w momencie gdy idealnie jego stopa dotyka piłki, to tylko ten moment zostanie naświetlony.

Ten przykład został nieco uproszczony i dotyczy sytuacji, gdy w otoczeniu nie ma innych źródeł światła poza lampą błyskową. Niemniej pokazuje, iż lampa błyskowa to znakomity sprzymierzeniec podczas rejestrowania dynamicznego ruchu. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o zdjęciach nocnych, przeczytaj ten wpis.

Tryby „łatwego fotografowania” (automatyczny i automatyczny (błysk wyłączony))

Tryby „łatwego fotografowania” ( i i j )

W tym rozdziale opisano sposób robienia zdjęć w trybach i i j. Tryby i i j to automatyczne tryby „łatwego fotografowania”, w których większość ustawień jest dostosowywana przez aparat do warunków fotografowania. Jedyną różnicą pomiędzy tymi dwoma trybami jest to, że w trybie j lampa błyskowa nie będzie emitować błysków.

Płynnie naciśnij spust migawki do końca, aby zarejestrować zdjęcie. Dioda dostępu do karty pamięci zaświeci się, a zdjęcie zostanie wyświetlone na monitorze na kilka sekund. Nie wysuwaj karty pamięci i nie wyjmuj ani nie odłączaj źródła zasilania, dopóki dioda nie zgaśnie i zapisywanie nie zostanie zakończone.

Podgląd na żywo : pole AF miga na zielono podczas ustawiania ostrości przez aparat. Jeśli aparat jest w stanie ustawić ostrość, pole AF zostanie wyświetlone na zielono. W przeciwnym razie pole AF będzie migać na czerwono.

Fotografowanie z użyciem wizjera : naciśnij spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość (jeśli obiekt jest słabo oświetlony, może podnieść się lampa błyskowa i zaświecić się dioda wspomagająca AF). Po zakończeniu ustawiania ostrości włączy się sygnał dźwiękowy (sygnał dźwiękowy może się nie włączyć, jeśli fotografowany obiekt się porusza), a w wizjerze pojawi się wskaźnik ostrości (I).

Przed ustawieniem ostrości obracaj pierścieniem zoomu w celu dostosowania ogniskowej i wykadruj zdjęcie. Użyj pierścienia zoomu w celu uzyskania zbliżenia fotografowanego obiektu, tak aby wypełniał większą część kadru, lub w celu oddalenia obiektu i zwiększenia pola widzianego na gotowej fotografii (wybierz dłuższą ogniskową na skali ogniskowych obiektywu w celu zbliżenia lub krótszą w celu oddalenia).

Podgląd na żywo : przy ustawieniach domyślnych aparat automatycznie wykrywa twarze i wybiera pole AF. Jeśli aparat nie wykryje twarzy, ustawi ostrość na obiekty w pobliżu środka kadru.

Fotografowanie z użyciem wizjera : wykadruj zdjęcie w wizjerze, ustawiając główny fotografowany obiekt w co najmniej jednym z 11 pól AF.

Podgląd na żywo : podczas kadrowania zdjęć na monitorze prawą ręką trzymaj aparat za uchwyt, a lewą ręką obejmij obiektyw.

Fotografowanie z użyciem wizjera : podczas kadrowania zdjęć w wizjerze prawą ręką trzymaj aparat za uchwyt, a lewą obejmij dolną część korpusu aparatu lub obiektyw. Przyciągnij łokcie do boków klatki piersiowej.

Zdjęcia można kadrować w wizjerze lub na monitorze (podgląd na żywo). Aby włączyć podgląd na żywo, przekręć przełącznik podglądu na żywo.

Spust migawki

Spust migawki w aparacie działa dwustopniowo. Aparat ustawia ostrość po naciśnięciu spustu migawki do połowy. Aby zrobić zdjęcie, naciśnij spust migawki do końca.

Ustaw ostrość: wciśnij do połowy

Zrób zdjęcie: naciśnij do końca

Naciśnięcie spustu migawki do połowy kończy również odtwarzanie i przygotowuje aparat do natychmiastowego użytku.

Automatyczny dobór programu (automatyczne wybieranie trybów)

Jeśli podgląd na żywo jest wybrany w trybie i lub j, aparat będzie automatycznie analizował fotografowany obiekt i dobierał odpowiedni tryb fotografowania w momencie wciśnięcia spustu migawki do połowy w celu ustawienia ostrości za pomocą autofokusa. Wybrany tryb jest pokazany na monitorze.

c Portret Wykonywanie portretów osób e Makro Obiekty blisko aparatu f Portret nocny Wykonywanie portretów osób na ciemnym tle Z Automatyczny/ b Automatyczny (błysk wyłączony) Obiekty odpowiednie dla trybu i lub j i nie mieszczące się w żadnej z kategorii powyżej

Czas czuwania (fotografowanie z użyciem wizjera)

Wizjer wyłączy się, jeśli przez około osiem sekund nie przeprowadzi się żadnych czynności, zmniejszając zużycie energii akumulatora. Naciśnij spust migawki do połowy, aby ponownie włączyć ekran. Czas czuwania dla licznika czasu czuwania, po upływie którego ekrany wyłączą się automatycznie, można wybrać przy pomocy opcji Czasy autowyłączenia w menu ustawień (0 Czasy autowyłączenia).

Pomiar ekspozycji wyłączony

Pomiar ekspozycji włączony

Czas czuwania (podgląd na żywo)

Monitor wyłączy się, jeśli przez około dziesięć minut nie wykona się żadnych czynności. Czas, po upływie którego monitor wyłączy się automatycznie, można wybrać przy pomocy opcji Czasy autowyłączenia w menu ustawień (0 Czasy autowyłączenia).

Wbudowana lampa błyskowa

Jeśli w celu uzyskania poprawnej ekspozycji w trybie i wymagane jest dodatkowe oświetlenie, wbudowana lampa błyskowa podniesie się automatycznie po wciśnięciu spustu migawki do połowy (0 Tryby automatycznego podnoszenia lampy). Kiedy lampa błyskowa jest podniesiona, zdjęcia można robić tylko wtedy, gdy wyświetlony jest wskaźnik gotowości lampy błyskowej (M). Jeśli wskaźnik gotowości lampy błyskowej nie jest wyświetlany, trwa ładowanie lampy. Zdejmij na chwilę palec ze spustu migawki i spróbuj ponownie.

Kiedy lampa błyskowa nie jest używana, złóż ją, wciskając ją lekko w dół, aż się zatrzaśnie.

Podgląd w trybie podglądu na żywo

Naciśnij przycisk X, aby powiększyć widok na monitorze o maksymalnie około 8,3 ×. W prawym dolnym rogu ekranu w szarej ramce wyświetlone jest okno nawigacji. Aby przesuwać obraz do obszarów kadru niewidocznych na monitorze, użyj wybieraka wielofunkcyjnego, lub naciśnij W (Q), aby oddalić obraz. Naciśnij J, aby zakończyć przybliżenie.

Okno nawigacji

Fotografowanie w trybie podglądu na żywo

Mimo tego, że te zakłócenia nie będą widoczne na gotowym zdjęciu, poszarpane krawędzie, aberracja chromatyczna, efekt mory i jasne punkty mogą pojawiać się na monitorze, a jasne obszary lub pasma mogą pojawiać się na niektórych obszarach zawierających migające szyldy i inne źródła przerywanego światła, lub też jeśli fotografowany obiekt zostanie na chwilę oświetlony stroboskopem lub innym jasnym, chwilowym źródłem światła. Ponadto, podczas kadrowania ruchomych obiektów może być widoczna dystorsja, szczególnie jeśli aparat zostanie obrócony w poziomie lub przez kadr z dużą prędkością przemieści się jakiś obiekt. Migotanie i pasma widoczne na monitorze przy oświetleniu jarzeniowym, rtęciowym lub sodowym można zredukować przy pomocy opcji Redukcja migotania (0 Redukcja migotania), ale te zakłócenia mogą być nadal widoczne na gotowym zdjęciu przy pewnych czasach otwarcia migawki. Unikaj kierowania aparatu na słońce lub inne źródła silnego światła. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może spowodować uszkodzenie wewnętrznych obwodów elektronicznych aparatu. Podgląd na żywo wyłącza się automatycznie po obróceniu pokrętła trybu pracy w położenie g lub obróceniu pokrętła z położenia g w inne położenie.

Aby uniknąć zakłóceń ekspozycji spowodowanych światłem przedostającym się przez wizjer i pojawiania się tego światła na zdjęciach, zalecamy zasłonięcie wizjera ręką lub jakimś przedmiotem, np. opcjonalną pokrywką okularu, przed rozpoczęciem robienia zdjęć bez przykładania oka do wizjera (0 Zasłoń wizjer).

Ekspozycja

W zależności od ujęcia ekspozycja może różnić się od uzyskanej bez użycia podglądu na żywo.

HDMI

Kiedy aparat jest podłączony do urządzenia wideo HDMI, urządzenie wideo będzie wyświetlać widok przez obiektyw. Jeśli urządzenie wideo obsługuje HDMI-CEC, wybierz Wyłącz dla opcji HDMI > Sterowanie urządzeniem w menu ustawień (0 Sterowanie aparatem za pomocą pilota telewizora) przed rozpoczęciem fotografowania w trybie podglądu na żywo.