Jak robić zdjęcia nocą? Fotografia nocna

Jak robić zdjęcia w ruchu żeby były ostre

Jak robić zdjęcia w ruchu

Dzisiaj dowiesz się o tym jak robić zdjęcia w ruchu, żeby obraz był ostry. Opowiem Ci o parametrach w Twoim aparacie, które wpływają na ostre (lub rozmazane) odwzorowanie ruchu. Wpis będzie nieco techniczny, dowiesz się, co to jest czas naświetlania i jak to wpływa na zdjęcie. Ale zanim przejdziemy do spraw technicznych, kilka prostych porad dla totalnie początkujących.

Jak robić zdjęcia w ruchu – podstawowe wskazówki

Jeśli chcesz robić zdjęcia w ruchu, idź w plener albo wybierz miejsce, gdzie jest DUŻO ŚWIATŁA. Większość problemów fotograficznych (zdjęcia nieostre, rozmazane) wynika z tego, że próbujesz fotografować ruch, kiedy masz za mało światła. Przykład? Dzieciaki skaczą po materacu i super się bawią. Chcesz im zrobić zdjęcie, ale jest wieczór, za oknem ciemno, a w pokoju świeci się jedna mała lampka. ZDJĘCIE NA BANK WYJDZIE ROZMAZANE (chyba, że zastosujesz lampę błyskową).

W warunkach domowych fotografuj jak najbliżej okna, za dnia, i w jasnym pomieszczeniu!

Kiedy jest mało światła, ustaw wysoką czułość, na przykład ISO 800, ISO 1600, a nawet ISO 3200 lub 6400. Nie bój się ziarna i szumu. Lepszy szum niż rozmazane zdjęcie, na którym i tak nic nie widać.

Robimy zdjęcia z sypiącym się pudrem

To zdjęcie było zrobione w warunkach domowych, na stole blisko okna. Nie ma tu żadnych dodatkowych lamp ani blendy, tylko miękkie dzienne światło, które pada z prawej strony.

Ponieważ był listopad i tego światła za oknem nie było zbyt dużo, ustawiłam wysoką czułość ISO 1600.

To czarne coś w tle to jest czarna płyta piankowa, którą często wykorzystuję do takich klimatycznych ujęć. Taką płytę w formacie 100 na 70 cm możesz kupić za kilkanaście złotych w sklepie dla plastyków.

Jak ustawić migawkę (czas naświetlania) robiąc zdjęcia w ruchu

Kluczowym parametrem przy zdjęciach w ruchu jest migawka, czyli czas naświetlania zdjęcia. Żeby uchwycić zamrożony ruch, musisz ustawić bardzo krótki czas. Można wtedy ostro złapać pojedyncze krople deszczu, wodę z fontanny, skaczące dzieci i, tak jak tutaj, spadające ziarenka cukru pudru.

Jaki to jest ten krótki czas? Na przykład 1/250 sekundy i krócej, czyli 1/500 sekundy albo nawet 1/1000 sekundy i tak dalej. Zwróć uwagę, że na wyświetlaczu aparatu nie zawsze widać ułamki. Często widzisz tylko mianownik, czyli liczba 500 będzie oznaczać czas 1/500 sekundy!

Aby zamrozić ruch na zdjęciu, ustawiłam czas naświetlania 1/500 sekundy

Dla porównania — zobacz drugie zdjęcie zrobione na dłuższym czasie, gdzie drobinki cukru pudru zarejestrowały się jako rozmyte smugi. Tutaj ustawiony czas to 1/45 sekundy, a aparat ustawiony był na statywie. Dłuższy czas naświetlania sprawia, że ruch na zdjęciu jest rozmazany.

Ten efekt rozmytych ziarenek cukru pudru też ma swój urok. Wielu fotografów robi takie zdjęcia na statywie, fotografując na przykład jadące samochody czy płynącą wodę w strumieniu. Cała zabawa polega na tym, żeby z głową dobrać parametry i osiągnąć efekt, na jakim nam zależy.

A Tobie które zdjęcie bardziej się podoba?

Czas naświetlania 1/45 sekundy powoduje, że cukier jest rozmazany.

Kurs „Techniczne Podstawy Fotografii”

Jeśli jesteś początkująca, to może tak być, że te czułości i migawki wydadzą Ci się czarną magią. Dlatego stworzyłam kurs fotografii online, gdzie krok po kroku w dziesięciu lekcjach pokazuję to wszystko po kolei.

Na kursie Techniczne Podstawy Fotografii nauczysz się z lekkością obsługiwać swój aparat, ustawiać parametry, dobierać je tak, żeby osiągać taki efekt, jaki chcesz.

Kurs składa się z 10 lekcji na wideo, gdzie wszystko tłumaczę, jasno, po ludzku i po kolei. Zobaczysz też, jak ustawiam wszystko w moim aparacie i jaki efekt potem mam na zdjęciach. Wszystko odbywa się przez Internet, a Ty możesz uczyć się w dowolnym miejscu i czasie. Tu znajdziesz szczegółowe informacje, cennik i opinie moich uczennic!

Jak robić zawsze ostre zdjęcia

Oto sztuczki i techniki, które umożliwią Ci uzyskanie ostrych jak brzytwa fotografii od razu w trakcie wykonywania zdjęcia

Być może to głupie pytanie, ale w jaki sposób mogę sprawdzić, czy moje zdjęcia są ostre?

Jedynym sposobem pozwalającym sprawdzić, czy zdjęcie jest ostre, jest jego powiększenie i obejrzenie szczegółów. Przyjrzyj się krawędziom obiektów, które według Ciebie powinny znajdować się w polu ostrości: są ostre jak brzytwa czy lekko rozmyte? Jeżeli udało Ci się zrobić serię zdjęć tego samego tematu, przełączaj się pomiędzy kolejnymi zdjęciami przy powiększonym podglądzie: ułatwi to znalezienie najbardziej ostrego obrazu.

Jeśli szczegóły okażą się niewyraźne, co może być najbardziej prawdopodobną tego przyczyną?

Istnieje wiele powodów nieostrości obrazu. Przyczyną bywa kiepskiej jakości obiektyw - tanie zoomy optyczne często mają różne wady optyczne, która mogą zmniejszać ostrość zdjęć - lub wybrany otwór przysłony albo czas migawki. Oczywiście, istotne jest również miejsce, w którym ustawiona została ostrość. Jeśli podczas robienia zdjęcia pozostawisz wybór punktu autofokusa aparatowi, to może się zdarzyć, że zogniskuje on obiektyw na czymś w tle lub na niewłaściwej części tematu (w przypadku portretu na czubek nosa, a nie oczy). Najczęstszą przyczyną powstawania nieostrych zdjęć jest jednak błąd fotografa, ponieważ największym problemem są drgania aparatu.

Ostrość zdjęć a przysłona

Użycie największego otworu względnego obiektywu skutkuje uzyskaniem bardzo małej głębi ostrości, natomiast stosowanie najmniejszych otworów przysłony powoduje ogólne zmiękczenie fotografii, ze względu na zjawisko dyfrakcji. Obiektywy dają zwykle najostrzejszy obraz w środku zakresu, w okolicach f/5,6–11. Ostrość zdjęć a przysłona

Przypomnij mi, o co w tym chodzi? Kiedy robiąc zdjęcie, zamiast używać statywu, trzymasz aparat w rękach, istnieje ryzyko, że poruszenie sprzętu zaowocuje rozmyciem obrazu.

Rozmycie to może przybrać formę lekkiej miękkości lub totalnego bałaganu. Aby uzyskać ostre zdjęcia wykonywane z ręki, należy stosować starą, dobrą zasadę korzystania z czasu naświetlania nie dłuższego niż 1/ekwiwalent ogniskowej obiektywu - zatem używając obiektywu 200 mm zamocowanego do pełnoklatkowej lustrzanki, można uzyskać ostre ujęcia przy czasie ekspozycji wynoszącym 1/200 s lub krótszym.

Fotografując aparatem z mniejszą matrycą - formatu APS-C - ten sam obiektyw będzie już wymagał zastosowania czasu otwarcia migawki około 1/320 s, ponieważ współczynnik pozornego wydłużenia ogniskowej 1,6x takiego aparatu spowoduje zwiększenie wartości ogniskowej z 200 do 320 mm. Oczywiście, najnowsza generacja systemów stabilizacji obrazu sprawia, że obecnie znacznie łatwiej jest uzyskać ostre fotografie z ręki.

Ostrość zdjęć a zakres zoomu

W porównaniu z optyką stałoogniskową, obiektywy typu zoom stanowią pewien konstrukcyjny kompromis - im większy zakres ogniskowych, tym trudniej o zachowanie wysokiej jakości obrazu. Wiele tańszych obiektywów tego typu ma bardzo słabą ostrość na krańcach zakresu ogniskowych dając najostrzejszy obraz w średnim zakresie zoomu. Ostrość zdjęć a zakres zoomu

Kiedy producenci systemów stabilizacji obrazu mówią o ich skuteczności w zakresie „do czterech stopni przysłony”, co to właściwie oznacza?

Stopnie przysłony to miara ekspozycji, każdy stopień oznacza dwukrotny wzrost ilości światła (gdy jej wartość rośnie) lub zmniejszenie jego ilości o połowę (gdy jej wartość maleje). Na przykład, czas otwarcia migawki 1/25 s jest o jeden stopień dłuższy niż 1/50 s, ponieważ w takim przypadku matryca aparatu rejestruje światło przez dwa razy dłuższy okres. Czas otwarcia migawki 1/100 s jest z kolei o jeden stopień przysłony krótszy niż 1/50 s, gdyż matryca jest wówczas wystawiona na oddziaływanie światła o połowę krócej.

System stabilizacji obrazu zapewniający skuteczność w zakresie do czterech stopni przysłony oznacza, że potencjalnie można wykorzystać czas migawki czterokrotnie dłuższy, niż zalecany przy wykonywaniu zdjęć z ręki - a zatem używając optyki o ogniskowej 200 mm, można mieć szansę uzyskania ostrego zdjęcia przy 1/13 s. Zwróć uwagę, że podkreślamy w tym przypadku brak jakiejkolwiek gwarancji - sukces zależy przede wszystkim od Twojej techniki fotografowania z ręki. Oparcie łokci na solidnym podłożu, np. na stole, ścianie lub nawet na ziemi, podczas robienia zdjęcia, może mieć ogromny wpływ na ostrość obrazu.

Jak wykonywać ostre zdjęcia z ręki

1. Włącz stabilizację obrazu. Obojętnie, czy jest wbudowana w obiektyw czy korpus aparatu, stabilizacja może mieć istotny wpływ na to, czy zdjęcia będą ostre. Wybierz odpowiedni tryb, w zależności od sytuacji - zazwyczaj dostępne jest odrębne ustawienie przeznaczone do poruszających się obiektów.

2. Sprawdź czas otwarcia migawki. Jeśli fotografujesz w trybie preselekcji przysłony, bardzo łatwo jest przestać kontrolować czas naświetlania. Musisz mieć jednak pewność, że jest on wystarczająco krótki, aby zamrozić ruch zarówno Twój, jak i przemieszczającego się tematu.

3. Pewny chwyt. Przyciśnij aparat do oka i podeprzyj obiektyw (jak widać, w tym przypadku obróciliśmy nawet uchwyt mocowania statywowego, aby lepiej ująć tubus). Oprzyj łokcie ma twardym podłożu i delikatnie wciśnij przycisk wyzwalania migawki - w celu zrobienia zdjęcia. Jak wykonywać ostre zdjęcia z ręki

A w jaki sposób na ostrość obrazu oddziałuje przysłona?

Wybór przysłony ma znaczący wpływ na głębię ostrości na zdjęciu. Większe otwory względne (f/2,8 czy f/4) powodują zmniejszenie głębi ostrości, podczas gdy mniejsze otwory (f/16 lub f/22) ją zwiększają. Stosowanie mniejszych otworów przysłony powoduje jednak wydłużenie czasu ekspozycji. W słabym świetle, będzie to prawdopodobnie wymagało użycia statywu w celu ustabilizowania aparatu. Jednak nawet wtedy małe otwory względne mogą prowadzić do powstania miękkich zdjęć w wyniku dyfrakcji, czyli zjawiska ugięcia się promieni światła na krawędzi małego otworu przysłony obiektywu. Kompromis, jakiego wymaga fotografowanie z ręki polega na zwiększaniu wartości ISO i pogodzeniu się z tym, że jakość obrazu może być przez to gorsza.

Podpis w higslide Ostrość zdjęć a obszar kadru

Ostrość obrazu jest zawsze niższa przy krawędzi kadru, niż w jego centrum - szczególnie przy najszerszych otworach przysłony. Zatem jeśli kompozycja zdjęcia na to pozwala, staraj się, by temat główny znajdował się na środku fotografii, co pozwoli Ci zmaksymalizować ostrość.

Czy powinienem zwiększyć ustawianie ostrości w menu aparatu?

Jeśli zapisujesz zdjęcia w plikach JPEG, najlepiej jest ustawić w opcjach aparatu słabe wyostrzanie, aby tylko subtelnie podkreślić szczegóły, potem tylko delikatnie podostrzyć obraz w Photoshopie lub innym podobnym programie. Zbyt mocne wyostrzanie ujęcia od razu podczas jego wykonywania stwarza ryzyko wprowadzenia brzydkich obwódek i innych artefaktów, które pogorszą jakość obrazu i nie będzie można już tego później odwrócić. Aby uzyskać jak najlepszą jakość, powinieneś zdecydować się na rejestrowanie fotografii w formacie RAW. Takie rozwiązanie pozwala dokładnie kontrolować wyostrzenie na etapie edycji.

Technika korzystania ze statywu krok po kroku

Nawet aparat zamocowany na statywie może rejestrować nieostre zdjęcia - na przykład kiedy fotografujesz przy wyjątkowo silnym wietrze lub gdy nie zaciśniesz wszystkich blokad. Jeśli czas otwarcia migawki jest zbyt długi, aby zamrozić ruch obiektu, użycie statywu nie sprawi wielkiej różnicy. Nawet samo wyzwolenie migawki może wywołać drgania, zatem aktywuj funkcję wstępnego podnoszenia lustra i używaj elektronicznego wężyka spustowego.

Jak robić zdjęcia nocą? Fotografia nocna

24.02.2021 | autor: Joanna Skornowicz | Przeczytasz w 12 minuty Zwiększ rozmiar tekstu

Zdjęcia przy słabym świetle od zawsze były uważane za prawdziwy test możliwości aparatu fotograficznego jak i umiejętności fotografa. Nie bez powodu, bo to właśnie w przypadku niedostatku światła doświadczamy zwiększonego poziomu szumu na zdjęciach, a o ich poruszenie, nie mówiąc już o trudności z prawidłowym ustawieniem ostrości, bardzo łatwo. Również dziś w czasach fotografii cyfrowej fotografia nocna jest sporym wyzwaniem, na szczęście sprzęt fotograficzny przychodzi nam z nieocenioną pomocą.

W tym artykule, dowiesz się:

Fotografia nocna – czym robić zdjęcia nocą?

Z tego poradnika dowiecie się jak robić zdjęcia nocne lustrzanką lub bezlusterkowcem, a także jak robić zdjęcia nocne telefonem. Rzecz, która jeszcze dekadę temu wywołałaby śmiech, a dziś jest jedną z najbardziej promowanych (i nie bez powodu) funkcji w smartfonach. Zdjęcia można też robić kompaktem, ale dziś są one coraz mniej popularne, poza tym smartfon poradzi sobie lepiej nie tylko dlatego, że zawsze jest pod ręką.

O tym, jak robić dobre zdjęcia smartfonem przeczytasz w artykule: Jaki smartfon do zdjęć? Ranking telefonów z dobrym aparatem

Zdjęcia w słabym oświetleniu a zdjęcia nocą

Odpowiedź na pytanie jak robić dobre zdjęcia nocą wydaje się podobna do odpowiedzi na pytanie jak robić dobre zdjęcia w słabym oświetleniu. Istotnie wiele porad, akcesoriów i technik sprawdzi się w przypadku słabszego oświetlenia. Jednak noc, a także zmrok, nie zawsze zadowolą się mocniej otwartą przysłoną obiektywu czy dłuższym czasem naświetlania. Noc to wbrew pozorom również silne kontrasty jakie dają jasne światła uliczne, a przysłowiowej ciemności czasem nie da się rozświetlić żadną funkcją aparatu.

By dobrze podejść do zagadnienia najpierw poznajmy problemy jakie przed nami stawia fotografia nocna.

Fotografia nocna – najczęstsze problemy

Aparat cyfrowy, niezależnie od tego czy to smartfon czy lustrzanka, by pokazać motywy na zdjęciu potrzebuje światła. Jego niedostatek zmusza zwiększenia ekspozycji czyli zmiany parametrów, które wpływają na ilość wpadającego przez obiektyw na sensor światła. Korzystając z automatyki skazani jesteśmy na inteligencję oprogramowania aparatu, w trybie manualnym możemy sami decydować, ale o tym nieco później.

Automatyka w aparatach najczęściej by zwiększyć ilość światła otwiera mocniej przysłonę obiektywu. To możliwe jest w tradycyjnych aparatach, w smartfonach poza nielicznymi wyjątkami, przysłona ma stałą wartość. Dużo większą niż w przeciętnym obiektywie zwykłego aparatu, dlatego smartfony tak chętnie są wykorzystywane do wykonywania zdjęć nocą.

Poruszenie fotografowanego motywu

Gdy jasność obiektywu jest już maksymalna, aparat stara się zwiększyć czas naświetlania. I tu pojawia się pierwszy duży problem – poruszenie fotografowanego motywu. Wynika ono ze zbyt dużych drgań aparatu i fotografa w stosunku do czasu ekspozycji. Nie należy go mylić ze zbyt szybkim ruchem motywu, w tym przypadku mówimy o statycznym jak skała obiekcie, który fotografujemy nocą.

Jak długi może być czas naświetlania by zdjęcie było nieporuszone? Często stosuje się zasadę odwrotności ogniskowej obiektywu. Czyli dla 50mm obiektywu jest to 1/50s, dla 25mm obiektywu 1/25s. To duże przybliżenie, ale pokazujące faktyczne granice.

Jeśli fotografowany obiekt sam się porusza to uzyskanie nieporuszonych zdjęć nocą będzie jeszcze trudniejsze.

Poruszone zdjęcia a zdjęcia nieostre

Poruszone zdjęcia często mylone są ze zdjęciami nieostrymi. Lecz w słabym oświetleniu obie wady mogą się nakładać. Układy autofokusa w aparatach mają ograniczoną czułość i gdy światła jest zbyt mało, czas ich reakcji mocno się wydłuża, a błąd pomiaru rośnie. Dlatego brak ostrości to kolejny istotny problem fotografii nocnej. Z którym możemy mieć problem nawet decydując się na ręczne ustawianie ostrości w aparacie foto.

Dlaczego? Bo nocą niewiele widać. I to nie tylko na zdjęciach, nawet takich długo naświetlanych, ale również w wizjerze czy na ekranie smartfona. A skoro niewiele widać, to decyzja fotografującego co do ostrości, a nawet zawartości kadru, może być błędna. Zwiększenie jasności wyświetlacza podglądu niewiele pomoże, choć w ostateczności jest to rozwiązanie. To dlatego też wizjery elektroniczne, których jasność można regulować, potrafią nocą być przydatniejsze niż wizjery optyczne.

Z faktem słabej widoczności obiektów na zdjęciach nocnych radzimy sobie wydłużając czas ekspozycji, otwierając przysłonę obiektywu, ale też zwiększając czułość ISO. Robiąc to ostatnie uwydatniamy czwarty istotny problem fotografii nocnej, ograniczenia elektroniki, które widać jako szumy na zdjęciu.

Jakie są najczęstsze problemy ze zdjęciami

szumy na zdjęciach widoczne jako jaśniejsze i ciemniejsze ziarno, przeszkadzają w odbiorze fotografii jako ostrej, zmniejszają liczbę rejestrowanych detali, a także psują prawidłową kolorystykę zdjęć

artefakty przetwarzania, gdy oprogramowanie próbuje z niedostatecznej informacji wyciągnąć wnioski – widać je jako dziwne, czasem barwne, plamy szczególnie w miejscach bardzo ciemnych

niewidoczne szczegóły ze względu na niedoświetlenie

prześwietlone światła lamp lub zbyt jasnego w stosunku do reszty planu nieba

słabo oświetlone tło przy zdjęciach z błyskiem

nieostry lub poruszony motyw

Najważniejsza jest technika fotografującego

Mówi się, że im mniejszy rozmiar sensora, a w praktyce piksela, tym większe szumy przy tej samej rozdzielczości układu rejestrującego światło. To uproszczenie choć dobrze oddaje rzeczywistość, może być mylące. Zależy ono bowiem również od stosowanej czułości sensora, oprogramowania przetwarzającego zdjęcia, ale nawet warunków atmosferycznych (matryce nie przepadają za ciepłem).

Dlatego nawet malutkie wciąż sensory smartfonów świetnie radzą sobie nocą. By jednak wszystko się udało musimy zastosować odpowiednią technikę fotografowania o czym piszemy poniżej.

Zdjęcie wykonane przy świetle Księżyca w pełni

Pamiętajmy, że jakiekolwiek źródło światła jest w nocnej fotografii nieocenioną pomocą. Nawet słaba lampa uliczna, żarówka świecąca się w sąsiednim pomieszczeniu, blask nieba czy Księżyca. A jednocześnie gdy znajdziemy się w środku nocy w lesie, wśród drzew w pochmurną noc, nie liczmy, że jakikolwiek aparat, nawet przy długim naświetlaniu, wykona nam zdjęcie, na którym będzie dobrze coś widać.

Jak robić dobre zdjęcia nocą?

Najlepsze rezultaty w fotografii nocnej osiągniemy dostosowanymi do tego zadania aparatami cyfrowymi i smartfonami. Zanim jednak dowiecie się jak wybrać takie urządzenie powinniście wiedzieć w jaki sposób należy wykonywać zdjęcia nocne nieba, zdjęcia portretowe nocą, a także zdjęcia nocne w ruchu, nawet zdjęcia nocne bez statywu, bo to też jest możliwe.

Noc to dla aparatu także późna pora dnia, gdy Słońce chowa się, lub już schowało pod horyzontem

6 uniwersalnych porad

Przydadzą się one niezależnie od rodzaju używanego sprzętu do fotografowania.

1. Ustabilizowanie kadru

Dla najlepszej jakości zdjęć warto mieć pod ręką statyw dostosowany rozmiarem i stabilnością do aparatu. Aparat lub smartfon w specjalnych szczękach przykręcamy do statywu. Wybieramy kadr, a potem blokujemy mocowanie tak by zminimalizować drgania. Wybierając statyw należy sprawdzić czy jego dopuszczalne obciążenie odpowiada wadze naszego aparatu z obiektywem.

Zdjęcia na statywie wykonujemy najlepiej z pomocą samowyzwalacza lub wężyka spustowego. Jeśli ich nie mamy musimy zadbać o to by jak najdelikatniej wyzwolić migawkę i nie poruszyć aparatu. Ta funkcja dostępna jest w zwykłych aparatach jak i smartfonach.

Czy jednak zawsze musimy korzystać ze statywu? Niekoniecznie, bo stabilizacja optyczna czy tryby nocne (w smartfonie) mogą wystarczyć do ustabilizowania kadru. Jednak ekstremalne nocne fotografowanie, gdy czas ekspozycji to kilka i więcej sekund, bez tego akcesorium się nie obejdzie.

Gdy nie mamy statywu, poszukajmy stabilnej powierzchni na której można ustawić aparat, albo coś o co da się oprzeć smartfon. To może w pełni wystarczyć.

2. Kilka zdjęć

Zawsze wykonujemy kilka zdjęć. W przypadku fotografii w słabym oświetleniu łatwo o pomyłkę. Nie tylko naszą, ale też aparatu, który może źle ustawić ostrość, dobrać zbyt długi czas naświetlania, może też pojawić się w kadrze niespodziewany obiekt, na przykład przejeżdżający samochód. Dysponując więcej niż jedną fotografią dajemy sobie szansę na wybór tej najlepszej.

3. Odpowiedni format zapisu

Stosujmy format zapisu dający jak najwięcej szans na dalszą obróbkę zdjęć. W przypadku zdjęć nocnych lustrzanką lub bezlusterkowcem wybierzmy tryb zapisu JPEG+RAW.

Format JPEG da nam zdjęcia od razu gotowe do publikacji, a format RAW szansę na rozjaśnienie lub przyciemnienie niewłaściwie naświetlonych elementów kadru.

Jeśli nie znamy się na obróbce plików RAW to zawsze możemy je potem skasować, ale szansy na lepsze zdjęcia nocne lepiej nie odbierać. Format zapisu w przypadku smartfonów ma mniejsze znaczenie. Po pierwsze jest znacznie trudniejszy w opanowaniu, po drugie tryby dedykowane fotografii nocnej dadzą nam dużo lepsze rezultaty niż obróbka zdjęć. Oczywiście nawet pliki JPEG ze smartfona możemy potem przetworzyć.

4. Dobrze naładowany akumulator

Energia to podstawa. Zadbajmy o dobrze naładowany akumulator. Fotografia nocna, szczególnie przy dłuższych czasach naświetlania i czułościach szybko zużywa energię, również w przypadku smartfonów. Przyda się też zapasowy akumulator albo powerbank. Ten ostatni naładuje smartfon, a także część zwykłych aparatów (te, które wyposażono w port USB).

5. Korekta ekspozycji

Nie zapominajmy o korekcie ekspozycji. To przydatna funkcja, nawet w trybach automatycznych (z wyjątkiem pełnej automatyki), która pozwala momentalnie skorygować jasność kadru. A ponieważ przy zdjęciach nocnych sprzęt nie zawsze myśli tak jak my, jej użycie będzie wskazane. W zwykłych aparatach korekcie służy albo specjalne pokrętło, albo kombinacja jego z przyciskiem. W smartfonie najczęściej wyświetli się nam suwak obok punktu ostrości.

6. Cierpliwość

Bądźmy cierpliwi. Dłuższy czas naświetlania, konieczność przygotowania stanowiska zdjęciowego i wykonania wielu zdjęć – to wszystko wymaga więcej czasu niż fotografia w świetle dziennym.

Cierpliwość ma też nieoceniony wpływ na uzyskiwanie nieporuszonych zdjęć. Gdy smartfon wyświetli komunikat by przez chwilę nim nie poruszać uszanujmy go. Fotografując aparatem spróbujmy zastygnąć na kilka sekund przed i po zdjęciu.

Sprawdźmy każde wykonane zdjęcie na ekranie podglądu czy jest ostre. Nawet taka pobieżna analiza wystarczy, by uniknąć późniejszego rozczarowania.

Najczęstsze pytania i wątpliwości

Fotografia nocna rodzi wiele pytań i skłania do wyborów. Oto najistotniejsze z nich.

Fotografia kolorowa czy czarnobiała?

Piękno nocnego nieba czy barwne światła miast najlepiej ukazywać na fotografiach kolorowych. Gdy sprzęt ukazuje swoje ograniczenia, a szumy czynią zdjęcia nieprzyjemnymi w odbiorze sięgnijmy po fotografię czarnobiałą. Wybacza ona te niedociągnięcia aparatu naturalnie wygładzając szumy zdjęcia i problemy z kolorem. Zdjęcia monochromatyczne będą uzasadnione też jeśli mamy taki styl fotografowania.

Kiedy najlepiej fotografować?

Wydawałoby się, że im dalej w noc tym ciekawsze będą efekty. Jednak wyzwania nie zawsze przekładają się na rezultaty. Fotografia w środku nocy ma uzasadnienie, gdy są to zdjęcia nocne nieba lub pokazujące nocny styl miasta.

Lecz zdjęcia nocne architektury, zdjęcia portretowe nocą, wbrew określeniu najlepiej wykonywać jeszcze gdy nie panuje mrok. Najlepszą porą jest ta tuż po zachodzie lub przed wschodem Słońca. Niebo jest wtedy ładnie wybarwione, łatwiej ukazać kolory motywu i wbrew temu co wydaje się naszym oczom, aparat wymaga znacznie krótszego czasu naświetlania, a i szumy są mniejsze. Również tło zdjęcia będzie lepiej naświetlone.

Tryb HDR, nocny czy zwykły?

To pytanie rodzi się przede wszystkim w umysłach posiadaczy smartfonów. Kierując się zasadą wykonywania więcej niż jednego zdjęcia, najlepiej samodzielnie upewnić się jaki tryb da nam najlepsze rezultaty. Tryb HDR polecany jest w przypadku silnych kontrastów światła, szczególnie gdy sporą część kadru zajmuje niebo, a motyw jest słabiej oświetlony.

Tryb nocny mocno podciąga jasność całego kadru, ale też dba o zbalansowanie ciemnych i jasnych partii obrazu – wymaga cierpliwości, bo naświetlanie trwa zwykle kilka sekund (na szczęście techniki AI eliminują konieczność stosowania statywu). Tej technologii nie znajdziemy poza smartfonami.

Tryb zwykły wyda się najmniej przydatnym, ale wiele smartfonów ma tylko taki tryb do dyspozycji. Poza tym może okazać się, że jest on w pełni wystarczający, a zarazem najszybszy w użyciu.

Tryb automatyczny czy ręczny?

To z kolei wątpliwość przede wszystkim posiadaczy lustrzanek, bezlusterkowców, zaawansowanych kompaktów. Ale nie obca też posiadaczom smartfonów. W przypadku tych ostatnich automatyka jest wskazana, bo aparaty zostały zoptymalizowane pod tym kątem.

Automatyka smartfonowa to nie tylko tryb zwykły czy nocny. W niektórych modelach znajdziemy także funkcje malowania światłem, rejestrowania świateł samochodów.

Tryb ręczny (w lustrzance oznaczony literką M, w smartfonie nazywany profesjonalnym lub Pro) przyda się gdy automatyka gubi się przy doborze parametrów ekspozycji lub decyduje inaczej niż chcemy. Czyli również w smartfonie, ale to już wyższa szkoła jazdy. Tryb ręczny przyda się w zwykłym aparacie do malowania światłem, albo fotografować niebo czy spadające gwiazdy. W trybie ręcznym regulujemy niezależnie ISO, przysłoną i czasem naświetlania.

Z lampą błyskową czy bez, a może z innym źródłem światła?

Zdjęcia, które chwytają najlepiej klimat chwili to te wykonane bez dodatkowych źródeł światła. Czyli przy tak zwanym świetle zastanym. Może nim być światło słoneczne, odbite od budynków, ale też światło miejskich latarni czy lampki zwykle stojącej w pokoju.

Lampa błyskowa mocno oświetla pierwszy plan, sprawia że tło wyda się ciemniejsze niż w naturze. Ma też ograniczony zasięg, nie oświetli nam odległego horyzontu tak jak czyni to Słońce.

Przyda się przy zdjęciach portretowych nocą, pozwala tez osiągnąć oryginalny klimat. Jednocześnie wymaga stosowania ręcznego trybu dla odpowiedniego zbalansowania wszystkich planów zdjęciowych (statyw też będzie nieodzowny), dlatego dla amatorów to nienajlepsze rozwiązanie.

Z kolei smartfony raczej nie są pomyślane pod kątem współpracy lampami błyskowymi, tę rolę pełnią najczęściej lampy LED. Gdy światła braknie, to jedyna deska ratunku, choć starajmy się by była ona ostatnią.

Lampa LED w smartfonie może być też przydatna w inny sposób. Jako ciągle świecące źródło (latarka) pomoże oświetlić kadr i ułatwi ustawianie ostrości (potem można ją zgasić), może też przydać się przy kreowaniu efektów oświetleniowych. Tę samą rolę spełni także zwykła latarka i inne świecące lub odbijające światło gadżety. Te szczególnie przydatne są przy malowaniu światłem.

Ustawiamy ostrość ręcznie czy automatycznie?

Sprawność autofokusu za dnia jest tak duża, że problemu nie zauważamy. W słabym oświetleniu, nocą, AF może się bardzo mylić. Mimo wszystko najpierw dajmy szansę automatyce wybierając kontrastowe (jasne lub doświetlone przez nas) elementy na których AF ma szansę ustawić ostrość. Niektóre aparaty cyfrowe mają specjalne tryby AF, które ułatwiają ustawianie ostrości na punktowe źródła światła, na przykład na gwiazdy.

Dopiero gdy AF zawodzi regulujmy ostrość samodzielnie. Docenimy wtedy elektroniczny wizjer i funkcje wspomagania ustawiania ostrości ręcznie (w trybie podglądu na żywo w cyfrówkach). Warto pamiętać, że uzyskanie ostrego horyzontu zwykle oznacza ustawienie ostrości na pozycji tuż przed tzw. nieskończonością. Jak zawsze metoda prób i błędów przy fotografii plenerowej jest nieoceniona.

Jak ustawić ekspozycję podczas zdjęć nocnych?

Mimo sporych różnic konstrukcyjnych, odpowiedzi na pytanie jak robić nocne zdjęcia lustrzanką i jak robić nocne zdjęcia telefonem będą podobne.

Gdy zdajemy się na tryby dedykowane dla fotografii nocnej lub automatykę nie pozostaje nam nic innego jak czekać na efekt zdjęciowy. Obowiązuje też wtedy zasada, że aparat stara się najpierw maksymalnie wydłużyć czas naświetlania, a dopiero potem podnieść czułość ISO. Dlatego tak często w smartfonach nocne zdjęcia są wykonywane przy 1/15 sekundy, a to czas, który już potrafi dać rozmazane fotografie gdy nie trzymamy aparatu stabilnie.

Poruszające się na wietrze rośliny, zbyt jasna łuna nad horyzontem, ale ciemne samo niebo i szczegóły w drzewach – czasem nawet najlepsza ekspozycja nie pomoże, a dopiero edycja w programie graficznym

Gdy zechcemy samodzielnie regulować ekspozycję powinniśmy postępować podobnie. Najlepiej najpierw maksymalnie otworzyć przysłonę (w przypadku fotografii plenerowej można ją minimalnie domknąć) i sprawdzić co dostajemy.

Potem regulujemy czas odpowiednio go wydłużając (warto wykonać próbne zdjęcie, bo wbudowana w aparat automatyka pomiaru światła nocą nie jest już tak pewna). Gdy jest on już tak długi, że nawet stabilizacja obrazu nie jest w stanie skompensować drgań, podnieśmy czułość ISO. Jeśli fotografujemy dynamiczne obiekty czułość należy podnieść szybciej niż przy fotografii motywów statycznych.

Przy fotografowaniu z pomocą statywu możemy uzyskać jeszcze dłuższe czasy ekspozycji niż „z ręki”. A przez to jeszcze mniejsze szumy, bo czułość zwiększamy tylko w ostateczności. W lustrzankach czy bezlusterkowcach możemy co prawda pozwolić sobie na zwiększenie jej nawet do 1600 bez większych konsekwencji. W smartfonach, mimo reklamowych haseł, taka czułość przy nocnej fotografii w trybie ręcznej ekspozycji może rozczarować. Inaczej sprawy mają się w trybach dedykowanych.

Granice maksymalnej czułości, która nadaje się do fotografowania najlepiej wyznaczyć sobie oczywiście samodzielnie niezawodną metoda prób i błędów. Pamiętając, że na ekranie szumy będą mniej dokuczliwe niż na ewentualnych odbitkach.

Jakie aplikacje sprawdzą się przy obróbce zdjęć nocnych?

Gdy fotografujemy nocą w formacie RAW niezbędna będzie aplikacja Adobe Lightroom lub jej alternatywa. Jest wiele płatnych bardzo dobrych odpowiedników jak Skylum Luminar czy On1 Photo RAW. Z darmowych narzędzi warto spróbować RAW Therapee.

Użytkownicy smartfonów ze względu na zwykle inny charakter zdjęć zechcą je szybko wzbogacić o efekty i automatyczne korekty. Bardzo dobrze sprawdza się tutaj Snapseed, można też sięgnąć po mobilną wersję Adobe Lightroom czy Photoshopa Express.

Zobacz: Ranking programów do obróbki zdjęć

Motywy, które dobrze wypadają na zdjęciach nocnych

Wiecie już jak radzić sobie z fotografią nocną, ale jakie motywy najlepiej sprawdzą się w takich warunkach. Oto najciekawsze z nich:

jasne jeszcze niebo z oświetlonymi przez słońce chmurami

miejskie oświetlenie (witryny sklepowe, okna w budynkach, lampy uliczne)

światła poruszających się pojazdów (przy wydłużonym czasie naświetlania)

odbicia świateł w wodzie

wysokie budynki na tle nieba (zachmurzenie mile widziane)

kolorowe światła na koncertach muzycznych (im późniejsza pora tym lepiej)

niebo, w tym widok Galaktyki, ślady poruszających się gwiazd, meteory (wymaga to bardzo długiej ekspozycji ze statywem, czasem ze śledzeniem ruchu nieba)

kontrastowe portrety (mogą być doświetlane światłem błyskowym)

długie ekspozycje z rozmazanymi sylwetkami przechodniów lub pojazdów

fajerwerki, ale też wyładowania atmosferyczne (trudne do uchwycenia)

Gdy odblaski świateł nie dają nam spokoju, uczyńmy z nich siłę naszego zdjęcia

Jaki sprzęt jest potrzebny do nocnej fotografii?

Aparat do zdjęć nocnych to praktycznie każdy aparat fotograficzny, ale łatwo wyróżnić takie, które lepiej przystosowano do tego zadania niż inne.

W przypadku zwykłych aparatów dobrze by była to przynajmniej lustrzanka lub bezlusterkowiec z sensorem typu APS-C. Aparat powinien pozwalać na długie fotografowanie i ręczną regulację parametrów ekspozycji. Pełnoklatkowe aparaty są wskazane. Podobnie jak dodatkowa bateria i statyw.

W przypadku zdjęć z ręki przyda się stabilizacja (optyczna w obiektywie lub matrycowa). Fotografia ze statywu nie wymaga stabilizacji. Obiektyw powinien być jasny (dobrze by to było f/2,8 lub jeszcze jasniej). Wybór ogniskowej zależy od typu zdjęć, trzeba pamiętać jednak, że jasne teleobiektywy są kosztowne, a noc najefektowniej wypada na szerokim kącie widzenia.

Zdjęcie wykonane smartfonem w trybie nocnym, a poniżej bezlusterkowcem ze statywu – wyglądają podobnie

Smartfon do zdjęć nocnych powinien mieć przede wszystkim jasny obiektyw (f/1,8 i jaśniej wskazane). Wskazana jest obecność dedykowanych trybów nocnych wspomaganych przez AI oraz spory rozmiar piksela (1 do 2um). Nie należy mylić tego z rozdzielczością – smartfony z 48Mpix sensorem dzięki łączeniu pikseli mogą mieć efektywny rozmiar piksela porównywalny do smartfonów z 12Mpix matrycą. Podobnie jak w zwykłych aparatach nieoceniona jest stabilizacja – wskazana optyczna, a przy długich czasach naświetlania (powyżej kilku sekund nawet w nocnych trybach AI) statyw.

Smartfon i aparaty można też łączyć z urządzeniami optycznymi do obserwacji nieba stosując adaptery, dzięki czemu możliwe jest uprawianie fotografii nocnej w jej najpełniejszym wydaniu czyli astrofotografii.

Mogą Cię zainteresować: